1947 年,Christian Dior 以“New Look”拉开了二战后高级定制黄金时期的帷幕,随后的 20 年里,前后有近百间高级定制时装屋在巴黎落成。然而,自 20 世纪末以来,随着劳动力成本的上升,在消费者对合理价位服装的需求以及成衣批量生产的双重冲击之下,高级定制时装屋的数量下跌破十。在过去的 20 年里,有人一直在担心如果时装业不做些补救措施,刺绣和钉珠等传统手工的工艺和知识就会永远地消失。

　　高级定制在巴黎的衰退并不是什么新鲜事。如今,只剩 Jean Paul Gaultier、Chanel、Dior 和 Givenchy 这 4 间时装屋仍勉强维持着高级定制的经营,其余的则遭遇了不可避免的止赎和战略性的业务调整。凄凉的现实不能阻碍造梦者对美轮美奂的追求。纵观 2012 年的秋冬高级定制,我们看到无论是老牌焕发新颜色,还是新晋品牌以无畏精神攻陷巴黎,高级定制之梦于巴黎,都永远会是一场华丽不息的轮回。

　　复兴派:

　　Christian Dior Givenchy Valentino

　　“New Look”再耀辉煌

　　挥泪告别 Jil Sander 后,Raf Simons 加入 Dior 后的第一场高级定制秀自然令人瞩目。这场高定处女作吸引了有史以来最多同行设计师们的关注——Alber Elbaz、Riccardo Tisci、Marc Jacobs 都是这次首秀的积极观众。

　　在花墙锦簇的典型法式大厅里,Raf Simons 向人们展示了一系列既尊重 Dior 传统又不失现代感的服装。参考 Dior 当年的“New Look”所设计出的经典束腰廓形也是整场秀最核心的元素。与此同时,Simons 将它演绎成各式各样的新风格——传统色彩、解构主义抑或是由新面料主导的时髦衣裳。墙上的花瓣让观众们联想到 1952 年春季的华服——丝质硬纱的白色鸡尾酒裙上绣着立体质感的圆形花朵与绿色树叶,刺绣的密度则沿着下身的裙摆渐变。这种花朵刺绣也出现在本季 Simons 亲手设计的一条礼裙上,效果极其完美。这条礼裙的上身可谓 1950 年代经典作品的重生,环形领口,胸口缀满了蓝色花朵,紧接粉红色的塑胸衣,连着束身的裙摆开出一条出人意料的高衩,纯白的绢纱在其中若隐若现。

　　这样的非典型设计暗示着 Raf 对于经典 Dior 的全新解析。裙摆在半空中突兀地被剪断,取而代之的是一条如刀锋般尖锐的卷烟式细腿裤。这非常规的视觉变化里其实包含着强烈的文化冲击:上身是经典 Dior 风格,下半身加入了 Raf Simons 的个人特色。那毫无妥协的现代感无时不刻不在提醒着观众 Simons 从前是一位先锋男装设计师。当然,这样的剪裁并非五大三粗的随心之作,Simons 早已经精心安排好一切——他以经典的定制条纹束腰夹克套装开场,妖娆的晚礼服紧跟其后。整个系列彰显了随历史感与现代设计之间的冲突所产生的张力。

　　大秀之后,Simons 耳边自然不乏评论家们尖锐的声音,大多数人认为这场发布不够激进。要完全消除批评的声音是不可能的,毕竟这个系列的确参考了很多 Dior 的经典作品,但即便如此,Simons 的作品里依旧包含对 Dior 设计里人性化一面的尊重。Simons 说:“ Christian Dior 的设计对于穿他衣服的人来说非常亲切。他的设计充满着对女性的美好致意。”

　　对于过去的回顾并没有让 Simons 停下前进的步伐,除去前述的条纹束腰套装和被重组的晚礼服,Simons 在材料的运用上也有所创新——电蓝色的貂皮夹克搭配裹裙,经典的材料搭配新的廓形或颜色,设计师站在科技的前沿,这个系列向观众们展示了网纱和阴影印花,而在高级定制秀上使用这两种面料可是前所未有的。“我并不想单纯地做一件缎面女爵装,一条丝绸或绢纱的长裙。这个系列更注重开发新的面料。我用它们做出前所未有的结构。”Simons 如此说道。

　　在这个以复古为主流的年代,当 Chanel 还在坚持“新复古主义”时,Raf Simons 能带给 Dior 如此多的新创意,已经非常了不起了。唯一能和 Simons 相提并论的只有 Givenchy 的 Riccardo Tisci——他和前者一样,想要把纯粹的现代作风加入传统的高级定制系统,并由此将近几年已略显守旧的高定带往一条前进的道路。

　　“嬉皮士精神”重生

　　1960 年代,奥黛丽·赫本穿着 Givenchy 为她设计的裙装,令小黑裙掀起一股热潮。当时所流行的廓形也成为本季 Tisci 设计的重点,他还在设计中加入丰富的吉卜赛文化元素,使得 Givenchy 的风格大大扩展,既有恬静的极简主义,也有缀满珠宝的繁华合奏。灰褐色连衣裙的色调虽不出挑:上半身部分是缀着皮质珠子的貂皮上衣,看似与下半身的缎面半截裙分离,但却神奇地融合成一条长裙。

　　貂皮在今年又以其均匀柔软且闪亮的质感重归热潮。Riccardo Tisci 通过高难度的技术让这种面料被更深层利用,比如修毛,通过激光切割在皮毛上制造出蕾丝的纹样,再镶上红色的施华洛世奇水晶,设计成带流苏的波莱罗长披风形状。这件单品被披在一件米色绉织连衣裙上,前面开襟,由披风遮蔽,背面的设计则一览无遗,整个造型充满了不平衡的美感。这些单品组合为 1960 年代的经典轮廓添加一丝吉卜赛的风韵,更披上一件奢华精致的“外套”。这样的设计风格就像是极简主义与繁华妖娆之间欲拒还迎的游戏,其中趣味尤其体现在一件巧克力色的皮革裙上:上半身是网篮编织,宽大的和服袖子让人感到一种禅意,简单的半身裙被做成宽松的百褶;裙子的腰间部分加上了皮质的流苏,打制成花状的修饰品给这条简单的连衣裙加上一层完美的装饰艺术风。

　　Riccardo Tisci 在本季走秀中采用了许多黑人血统的模特。Liya Kebede 披着那件蕾丝状的貂皮斗篷,Ajak Deng 身着带红黑色流苏的刺绣连衣裙,而穿着一件未来主义风格的长裙晚礼服的 Maria Borges 简直能直接从秀场走到“克林贡”的舞会。那带着黑色皮条纹的上衣让人联想到古代骑士的盔甲,既提供保护,又给予身体足够的灵活度。身旁站着一条灰色阿尔萨斯犬的超模 Joan Small 身着带手工镶嵌珠粒的渐变色上衣,搭配男性化的直长裤,整个造型展露出这个系列运动风格的一面。

　　1960 年代的自由激进主义一向站在高级定制的敌对方,但在这个系列中却被设计师 Tisci 巧妙地融入进精致的 Givenchy 世界。这个系列不仅仅展示了 Givenchy 手艺工人们的超凡技巧,同时也发出带着某些特殊意义的信息。除此之外,这些漂亮的裙子也有其社会意义:让少数民族也加入被上流社会的白人所统治的产业中来。这个系列标志着对一种更为自由包容的生活方式的接受。

　　直到今天,源于 1960 年代的嬉皮士精神不仅没有消亡,更保留着其对当代社会的启示意义。而 Givenchy 的秀就像把人带入了炫目的旺多姆广场。

　　打破传统的“新赌注”

　　Valentino 在本季高定上似乎稍微加大了赌注——除了预期的雪纺皱褶和胭脂红之外,设计师还加入了 Balenciaga 的简约风格。整场秀的气氛十分庄严,而且服装颜色偏暗,面料丰富且采用大量刺绣。一件长柱状的大衣搭配半透明上衣和缎面海军裙,增加了衣服的垂坠感。而 Y 形轮廓的黑色连体裤使得宽大的袖子和锥形裤变得娇小且优雅。品牌最著名的褶边裙也因有趣的版型而受到关注。

　　此外,蜿蜒如蛇般的枝叶图案被印在裸色丝绸上,无论是及膝的鸡尾酒式礼服,还是更为复杂的如百褶裙以及又长又窄的高腰裙上都有。在无袖而修身剪裁的长衫和外衣上 , 你也看到设计师用蓟花在肩部刺绣以作装饰。

　　这些看似简单却拥有诸多巧妙细节的服装散发出一种天主教的香气,弥漫在 Pier Paolo Piccioli 和 Maria Grazia Chiuri 的故乡罗马。在以奢侈诙谐的巴洛克建筑为基础灵感来源上,这对组合打破了传统的现代感。

　　怀旧派:

　　Chanel

　　Jean Paul Gaultier

　　Elie Saab

　　与“旧时光”对接

　　即便到了 2012 年,在创意总监 Karl Lagerfeld 手中,Chanel 也没有切断与上世纪 20 年代的联系。

　　没有确切的解释,但 Chanel 本季高级定制的主题显而易见。新复古主义——顾名思义,这个系列肯定与香奈儿女士本人处于创作高峰时期的作品密不可分。为了这次走秀,Lagerfeld 在每张邀请卡上都印上了自己手绘的香奈儿肖像,这个举动更加应验了大家关于主题的猜想。

　　香奈儿女士曾用颀长、光洁、雌雄同体的全新轮廓将女人们从束胸中解放出来,从时装的角度将女性史无前例的激进姿态合理化。在本季高定秀场上,Lagerfeld 放言:“我借鉴了香奈儿女士的精神来做些非常当代的东西。”在亮粉闪过后留下的阴影之中,漂亮的粉色、覆盆子色、肉粉色和纤柔的羊毛触感贯穿始终。Chanel 斜纹软呢经过再造,与其他面料拼接,精致剪裁从细节中透露出来。黑色丝绒长裙上,装饰长链的银质扣子或盾形口袋使人不自觉地将 Chanel 和俄罗斯设计师 Ulyana Sergeenko 的同名系列联系在一起。

　　Chanel 高级定制系列在秀场上亮相的那一刹那,所有关于“高级定制已死”的言论都灰飞烟灭了。就质量水准而言,Chanel 衣表的刺绣和雕塑般的羽毛装饰都能令那些质疑手工坊的人自动噤声——所有最出色的日装、晚装礼裙和那些从天主教堂长椅间过道上走过时圣洁得令人眩晕的婚纱,都离不开手工工坊的贡献。但,面对见怪不怪的当代观众,这些设计的冲击力显然有些降低。

　　这种古今相通的联系还体现在随着走秀而一起举行的珠宝展上。在距今 80 年前的 1932 年晚秋,香奈儿女士向巴黎大众展示了她的第一批高级珠宝。珠宝的灵感来源于巴黎深沉的夜空:恒星、流星雨以及弯弯的月牙。“我想要女人们被星座包围,各种大小的星星。看看这些彗星吧,它们的头在肩膀上发光,还带着一条纤长而明亮的尾巴。

　　然后它们一起坠落群星的海洋里。”因此,本次珠宝展特地选址于莱茵河左岸的 Quai Branly 博物馆,在其天文台上举办。

　　香奈儿女士是生于 1883 年 8 月 19 日的狮子座女人。于是香奈儿工作室为新的珠宝系列加入了一个崭新且具有提纲挈领意义的元素:狮子。一只由透明白水晶组成的狮子站立在一条32 克拉的狭长型黄钻宝座上,仿佛是你胸口最坚定有力的保护者。值得一提的是,这次周年庆珠宝系列的灵感虽来源于香奈儿女士的原创,却完全没有照抄她的设计。

　　成衣与高定的“界限”

　　在 Jean Paul Gaultier 本季的高定秀上,成衣与高级定制的区别变得尤为明显,而每一款服装的设计思路和制作方式亦然,它们甚至各有各的名字,就如 Gaultier 以往般那样调皮——“男孩子气”在开秀后铿锵地走了出来,一条黑色的绉纱连体裤,肩部线条尖锐,前襟向下插入两块皮革层,在胸前形成锋利的 V 形。几套衣服之后,“亲英分子”现身,战壕式风衣的黑色丝绸材质将原本的军旅气息游戏般地转化为柔美的女性姿态,强调腰部,高耸的褶皱管状领子更是吸引眼球。“波斯波利斯的女人”让橘色长裙上搭配一件英国传统斯宾塞式样的刺绣夹克。而那套名为“ 现象”的服装则受 Art Deco 艺术的启发。

　　高级定制与成衣最基本的区别是它对细节的高度重视,这是一种珍贵的时尚精神。每一套服装都有它特定的主人,并根据个人的体形进行调试,这种专属的创造具有强大的独立性与时尚感,无需如成衣般太过在意潮流趋势。其重点在于面料、剪裁与定制的配饰,若有与服装相配的发型与妆容,那更是理想的全盛状态。达到这种精神层面的设计师大多藐视流水线作业的时装。大量的手工作业使高级定制在轻而易举地秒杀掉成衣同时,捍卫了它的高昂价格和排他性。

　　以现存的销售体系来看,“波斯波利斯的女人”绝不会出现在 Jean Paul Gaultier 的时装店铺内,得到它的唯一方法是在预约以后,前往 Gaultier 位于巴黎第三区圣马丁大道 323 号那所富丽堂皇的工作室。在那儿 Gaultier 高级定制的客户专员 Claude Mialaud 和 Patricia Muller 会为顾客度量尺寸,并通过繁琐的试装,为客人奉上最私人的定制化服务。

　　性感背后是“热销”

　　Elie Saab 本季的主题依然是性感,仿佛暗示着这是为成熟女性而非青春期少女设计的时装。

　　整场秀以一系列黑色蕾丝拖地晚礼服开场。随着模特的走动,珠子在半透明质感的衣服上跳动,让模特裸露的肌肤变得若隐若现。

　　少女般的编织发型带你进入一个无忧无虑的世界,就好像一群淑女穿着优雅的衣服去参加一个盛大的高级派对。

　　整个系列主要运用了黑色、裸色和浅绿色作为基础,散发出一种不引人注目的美丽,让这些少女们不会轻易冒犯到任何人,尤其是她们那爱美的婆婆。Saab 先生一开始就明确了自己的市场,那些上流社会的淑女们、那些希望在红地毯上展示性感的女明星丝毫不会掩饰自己对这些闪闪发光的美丽衣裳的渴望。“它们一定会热销的!”

　　一位时尚编辑在发布会结束后这样说道。

　　新力量:

　　Ulyana Sergeenko

　　Bouchra Jarrar

　　俄式贵族的“入侵”俄罗斯设计师 Ulyana Sergeenko 的作品本季首次在巴黎进行展示,她从故国带来的传统裁缝工艺为程式化的法国时装增添了一些乐趣——军装厚大衣(装饰用的勋章让人联想到苏联军服)和“祖母裙”

　　上升到高级定制的高度,从而将俄罗斯传统乡间气息和法式的优雅精巧熔于一炉。

　　让人印象深刻的是一条黑兰色的貂皮材质的连身宝塔裙,配以雕塑感极强的狐皮绒帽和手套,打造出属于俄式贵族的服装。这套衣服点睛之处是一条红色的绶带穿插过胸口——这象征着俄罗斯人为法国时装界注入新鲜血液。

　　当然,这并不是头一回。早在 1909 年,俄罗斯芭蕾大亨 Sergei Diaghilev 就将俄罗斯芭蕾引入巴黎,不久后与香奈儿女士相熟。后者与流亡巴黎的俄罗斯大公 Dmitri Pavlovich 坠入爱河,并疯狂地迷恋上斯拉夫文化,也因此资助了Diaghilev 的舞剧《蓝火车》,并出任戏服设计。她的“俄国造型”系列中用到了大量的珍珠和华贵的头饰,震惊了上世纪 20 年代的巴黎时装界,点缀了一个充满出色创意和艺术观念碰撞的时期。

　　“阳刚元素”新运用

　　早在六季前,Bouchra Jarrar 自立门户,为高级时装周注入了新鲜的血液。整场秀上,最先出场的是象牙白套装,无袖上衣配上剪裁笔挺的高腰西裤。肩膀上的肩章和精心设计的不对称褶皱,结合了军人的阳刚与女性的活泼。

　　Jarrar 女士擅长将男性化与女性化元素糅为一体,创造出一个不甘屈服,敢于颠覆时尚的印象。如果这所有的一切有助于振兴巴黎高级定制时装周的话,那就让我们继续 2 期待她的下一场秀吧!