就在大家都满心期许的准备和所爱之人共度平安夜的前一晚，女巫的药水还没来得及洒向人间，Grace Mirabella在曼哈顿家中离世的消息已经传遍了整个时尚界。

她就是《VOGUE》的全球前主编，当年Anna Wintour正是从她手里接过了这一本时尚圣经。

噩耗袭来之时，各大媒体甚至都还来不及走进圣诞的喜悦，就争先发表了对她的深沉悼念。

《纽约时报》说：“Grace Mirabella将《Vogue》从60年代色彩缤纷的赞歌转变为七八十年代职场女性更明智的顾问。”

《The cut》杂志称“她的生平、遗产以及她对女性时尚的贡献响彻整个时尚界”。

甚至还有人说，如果你没读过Grace的自传，那都不算真的对时尚感兴趣。

她为「女性追求时尚」创造了更温暖肥沃的土壤，甚至完全改变了《Vogue》几十年的基调，算得上是康泰纳仕集团任用过的最“叛逆”的主编。

Grace Mirabella执掌期间的《Vogue》

No. 01早期职业生涯

不像Anna Wintour本身就成长在一个极富底蕴的编辑之家，Grace Mirabella则更像是时尚圈的一位不速之客。

她从小在新泽西州Maplewood郊区长大，父母都是意大利移民商人，几乎没有任何背景可以为她在vogue的职业生涯做准备。

就连大学的主修方向也是与时尚毫不沾边的经济学，不过这倒是帮助了她在担任主编期间更游刃有余的平衡艺术与商业化的关系。

回顾Grace Mirabella的职业生涯，完全是一部经典美式个人奋斗史。

刚毕业的时候，她还只是普通百货公司的一名实习生，1951年才加入《Vogue》担任商品部助理一职。

在当时，没有人相信一个学金融出身的人可以在时尚界有如此大的影响力。但短短三年的时间她就顺利转到了编辑部，开始毫不遮掩地施展她的野心和才华。

不过中间有一段日子她离开《Vogue》转向了时装界，在罗马时装设计师Simonetta & Fabiani那担任了一年宣传主管后又再次回到这里。

Women in Simonetta & Fabiani

凭借着自己的努力，Grace在杂志社一路攀升。从编辑到主编助理再到副主编，最终在1971年Diana Vreeland退任时被提拔为主编。

1971 年，米拉贝拉女士在 Vogue 办公室

上任之初，她就大刀阔斧地将办公室原本的红色豹纹墙面漆成了米色，视作与《Vogue》迷幻怪诞的过去正式告别。

No. 02把时尚真正还给女性

在Diana Vreeland执掌《Vogue》期间，她非常痴迷于鲜艳亮丽的衣服和大胆前卫的几何创意，挥金如土地去实现时尚中的浪漫主义。

《Vogue》in Diana Vreeland

相比之下，Grace Mirabella是真正的时尚实用主义。她甚至批评Christian Lacroix的衬裙，因为穿着它进门是一件困难的事。而且她也讨厌帽子，因为它们总会掉下来。

Christian Lacroix

这种务实的态度控制住了Vreeland的异想天开和放荡不羁，将《Vogue》从虚无缥缈的神坛上拉回到人们身边。

Anna Wintour在她的悼念仪式上说：“Grace Mirabella避开幻想和逃避现实的态度，转而采用别致的极简主义风格，她清楚而直接地表达了我们想要的新解放的生活方式。”

所以我们现在能与时尚走得这么近，还真的要感谢Grace。在她之前，设计师是关于名人的，时尚也只是一个有钱人的游戏。

在1970到1980的十年间，美国正经历着愈演愈烈的妇权运动，越来越多女性开始走出家庭进入职场。

那些真正试图通过翻阅杂志找到购物方向的女性，面对《Vogue》不切实际的审美导向感到无所适从。

Grace发现那些过于浮华的审美风格根本无法满足这些女性对时尚的追求，也不能真正反映女性取得成功所需的东西。

80's aesthetic

于是在自传《In and Out of Vogue》中，Grace直言不讳地说：

“我受不了那些华而不实的东西和40000美元的舞会礼服，我想把时尚还给真正的女性....我想把时尚交给记者、作家、女演员、艺术家、剧作家和女企业家。”

她不再用“性感”定义女性，而是将目光锁定在那些更适合工作场合的服饰上，引进了Halston、Saint Laurent和Ralph Lauren这些品牌。

为了帮助女性更好地进入社会，她还在杂志中新增了艺术、健康和健身等美容板块，大大提高了《Vogue》的商业价值。

(1980年代杂志中新增了运动健身板块）

到1987年的时候，《Vogue》的广告收入总计已经达到了7950万美金，让其它纸媒都难以望其项背。

《Vogue》in 1987

但它在本质上仍然还是一本时尚杂志，只不过更聚焦于女性成功所需要的服饰，让之前遥不可及的戏剧性的东西变得更为务实。

从前那些喜欢摆阔的富太太们逐渐不再是《Vogue》的主流受众群体，越来越多的普通女性开始阅读这本杂志，其发行量也从1971年的40万份攀升到120万份。

Bergdorf Goodman的总裁Dawn Mello因此赞扬道：“Grace真的是一位女商人，她并不虚无缥缈，总是把读者放在心上。”

摄影师Lewin也说：“她赋予了现代女性强烈的存在感，人们会深切得怀念她。”

不过康泰纳仕集团还是在1988年时像换掉Vreeland一样猝不及防地换掉了她，交给年轻了二十岁的Anna Wintour接手。

更令人哭笑不得的是，当时根本没有人告诉她这个消息，她还是在看新闻的时候才莫名其妙得知的。

No. 03风格与昂贵的东西无关

离开《Vogue》之后，Grace创办了一本以她自己名字命名的杂志《Mirabella》，并把它定位为专注于风格而非时尚。

《Mirabella》

这种风格与浮华鎏金的奢侈生活无关，它关乎的是女性由内而发的生活态度和因此塑造的风格。

正如她在自传中提到的那样：

“我一直热情地关心的是风格。风格是一个女人如何表现自己和接近世界。这是关于她如何穿着她的衣服，更多的是：一种对生活的态度。穿着周围最昂贵的东西与风格无关。风格超越金钱、时尚潮流、‘漂亮’。”

在实用主义的眼里，风格的关键是你不必每天都重塑自己，也不用追逐潮流就可以非常得体。

在工作和日常生活中，Grace无时无刻展现着她「随和优雅」的风格。

看过《穿Prada的女魔头》的人应该都会对Miranda刁钻刻薄的个性印象深刻，但Grace从来不会给人这样的感觉，教授Husni对她的评论是：“She wore the Prada without the devil.（她穿Prada，但不是女魔头）”

时尚编辑Marylou Luther也说：“她不光是一位了不起的Vogue编辑，而且还善良、思想开放、平易近人，这些特性在她的前任和后继者身上都难以体现。”

不仅自身如此，Grace还成功塑造出了一群同样优雅迷人的杂志模特。

“1970年代的《Vogue》女郎们，散发着更随和、更健康、更平易近人的外表。这是某种美貌，没有过度打磨。”她说。

如今我们在追求美的路上，也时常会受到她这种「风格」理念的影响。

很长一段时间，「当季流行」和「网红爆款」变成了评判时髦的标准刻度。但现在，女性完全有为自己挑选风格而不是为他人目光穿衣打扮的权利。

这还不是Grace留给我们最宝贵的遗产，值得歌颂的是她改变了“时尚就是有钱人的特权”这一畸形理念，让每个女性都能平等获得与时尚面对面的机会。

如果谈论时髦仅是有钱人茶余饭后的娱乐话题，那本身就是一种极大的傲慢，而Grace正是摘除这种傲慢的有形的手。

她就像是时尚、女性权利和公民权利的一股力量，让我们这些对“美”充满愿景的普通人活在了一个更好的时代。

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微信：@Fashionucking本期编辑：Charlie
主编：F君
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